北極圈，一道因人類科學研究所劃設的假想圈線，同時也是不少旅人預征服的世界之巔。在現在科技的發展下，挑戰北極圈已不像以前是一場冒險，而是一種休閒，從動輒上百萬的北緯90度（即正北極）核子動力破冰船之旅，到北極圈邊緣的冰島探索極地，各種行程間沒有難易度上的區別，只有價格上的差異。
作為一個地理迷，對於北極圈的探索雖不到著迷，但也是心嚮往之，但更有興趣的，是在這個惡劣環境下的人類活動，比起正北極，全境在北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard）反倒更加吸引。不過，2015年9月的冰島之旅，那冷冽的空氣，已經讓身為熱帶島嶼子民的我有些難受，經過多方的考量下，決定選在2016年的6月底前往斯瓦巴群島，作為人生中極圈旅行的首站。
地圖中綠色的區域即為斯瓦巴群島，其緯度遠高於冰島及格陵蘭大多數區域（圖片來源：維基百科）
壹、北極圈的代價：要窮遊也是需要一點運氣
一趟斯瓦巴群島之旅的開銷，與正北極行程相比，根本是九牛一毛，但整體而言，與目前國人最熱衷的冰島相比，仍然是有過之而無不及。
（接續） 3月26日一早，我再次在飯店櫃檯人員的協助下，搭了市區巴士，來到了旅行社前，參加前一天傍晚所購買的行程。雖然這趟行程中我最主要所想拜訪的是被列為世界遺產的姆茨赫塔，但是它其實是個套裝行程，包含著其他不同的景點，包括前面提到的位在哥里（Gori）的史達林博物館，以及第一站要前往的烏普利斯奇赫（Uplistsikhe）。這天的導遊是一位年約40歲的喬治亞女性，雖然她給人的第一印象並不熱情，甚至有些冷漠，但是當遊覽車從旅行社出發後，她趁著還在市區繞行之際，積極地介紹起了喬治亞，以及路經的提比里斯各景點，如同換了一個人一樣，或許在這個觀光業尚未完全發達的國家裡，觀光業從業人員可能也還在適應著那套招呼觀光客的技巧，因此才會產生讓人冷漠的錯覺。不過，這天的導覽解說，則是英俄語雙聲道，因為車上有著為數不少的俄羅斯遊客，然而在俄喬兩國關係交惡下，這些俄羅斯遊客，究竟是抱持著什麼樣的心態來訪，令我相當地好奇，想必這其中應該也是有著諸多複雜的情緒存在。
搭車途經的喬治亞國家歌劇院（Georgian National Opera Theater），但並未實際入內參觀
烏普利斯奇赫是喬治亞境內一處洞穴文化遺址，距離提比里斯約有100公里遠，從提比里斯出發，雖然算不上長途跋涉，但仍需耗費相當時間，導遊也很貼心地不再絮絮叨叨地介紹，而是讓早起而精神不濟的遊客們稍稍補眠，或是欣賞著車窗外的沿途風景。經過了約略兩小時的車程後，總算抵達了烏普利斯奇赫，走進園區，一大片不毛的岩坡隨即映入眼簾，一旁的外國遊客則用著些許戲謔的口氣將這裡稱作「喬治亞的戈布斯坦（Gobustan）」。雖然烏普利斯奇赫與戈布斯坦的地貌有其相似之處，但戈布斯坦所代表的是舊石器時代（Paleolithic）的史前文明，而烏普利斯奇赫則代表的是金屬器時代（Iron Age）以降的信史文明，只不過烏普利斯奇赫的名氣似乎不若戈布斯坦，目前並未被列為世界遺產，但也被聯合國教科文組織列在未來具有潛力成為世界遺產的名單上，想必烏普利斯奇赫在人類的文化與歷史上，應當有其一席之地。
走進園區後第一眼所見的烏普利斯奇赫
事實上，不同於戈布斯坦的原始聚落，烏普利斯奇赫在發展上已經有較為嚴謹的社會組織，同時也作為卡特利（Kartli）地區的政治與宗教中心，然而隨著卡特利地區的基督教化（Christianization），烏普利斯奇赫在喬治亞歷史上的重要性則日漸式微，原有的城鎮也逐漸遭到廢棄，僅在外來勢力入侵喬治亞作避難所之用。不過，這座靜謐在庫拉河畔的岩城，它最特別之處，還是在於這裡有著基督教與崇拜太陽神的異教（Pagan）共存的建築型態。
（接續） 在導遊的指示下，我來到了喬治亞央行（National Bank Of Georgia），這時候才發現，原來在庫拉河畔旁的那棟蘑菇屋頂的建築物，就是喬治亞央行的所在地。進入央行後，向櫃檯小姐表明要來購買喬治亞的紙鈔後，櫃檯小姐一臉問號，但是仍然很親切且積極地打了電話詢問，才發現央行總部並無販售紙鈔，需要前往提比里斯郊區的出納中心始能購買。由於出納中心離市中心有一段不小的距離，且營業時間即將屆至，櫃檯小姐建議我先至同棟建築另一側的一般商銀換取用以購買紙鈔的喬治亞幣（出納中心僅接受喬治亞幣），並且以喬治亞文寫下出納中心一詞，讓我得以直接告知計程車司機我的目的地。換好喬治亞幣後，我在蘑菇屋外找了輛計程車，因為彼此都不懂對方的語言，僅能以手機的數字鍵盤討價還價，最後在比手劃腳下約定好以25喬治亞幣的代價載我往返市中心與喬治亞央行的出納中心。
庫拉河畔的蘑菇屋，也是喬治亞央行的所在地
蘑菇屋不只是央行所在地，也有不少金融機構在此設點
在喬治亞搭計程車，說起來也算是一個相當特別的體驗，就像前面所說，喬治亞人開車橫衝直撞，讓路人心驚膽戰，但對於乘客而言，卻像親自體驗了一場方程式賽車一樣，看司機如何橫衝直撞，超速搶道宛如家常便飯，真實體驗喬治亞人的日常。不過，除了體驗喬治亞人的開車文化外，這趟路程中最特別的，大概是途經了「小布希街」（President George W. Bush Street）。這條小布希街其實是一條位在提比里斯郊區的幹道，連接著快速道路，而非市區內的街道或人行道，因此並不是一個觀光客會特別前來的地方，但更令我好奇的是，為什麼一個與美國鮮有關聯的前蘇聯東歐國家，會以一位評價不高的美國總統之命來命名首都街道，後來查了資料才知道，原來這條街是在2005年小布希來訪時作更名，而這大概也與喬治亞當時的米哈伊‧薩卡希維利總統的政策有關，畢竟喬治亞就是在他的執政下從親俄轉向親美，而在這種氛圍下，討好美國及美國總統，大概也是必然的作為。
市郊的小布希街，在這個前蘇聯國家內看起來有些突兀
在造訪喬治亞之前，喬治亞這個國家對我來說，其實與路人甲幾乎相去不遠，只記得他們有著相當特殊的字母系統，並且在2008年北京奧運期間與俄羅斯幹了一架，其餘的則是幾乎一片空白，毫無概念，甚至連造訪也都是順道造訪，只不過，在造訪後才發現，這個路人系的國家，竟然美得令人窒息。
然而，這個路人系的國家，卻不是可以說走就走。或許是因為喬治亞境內尚有阿布哈茲（Abkhazia）與南奧塞提亞（South Ossetia）的主權爭議，喬治亞政府對臺灣護照的態度也不甚友善，基本上是拒絕入境，但喬治亞近幾年積極發展觀光，如有特定國家的居留證（如實體美簽或英國居留證），可以免簽入境，而臺灣護照在這個要件下，卻又變成可被喬治亞接受，且免簽入境（惟自2016年9月起，喬治亞已明確拒絕臺灣護照入境）。
為了確認這個資訊是否仍有效適用，或者是我仍然需要被迫持中國旅行證入境喬治亞，我在2016年的二月中，特別去了一趟喬治亞位在倫敦的大使館，雖然到了現場後才知道需要事先預約，但大使館的工作人員仍然很客氣地讓我入內，而一位看似是領事的高級主管更親自幫我打電話到邊境詢問，告知我可以臺灣護照或中國旅行證，搭上英國居留證入境，結束後更禮貌地與我握手致意，而喬治亞大使館人員的友善，對比到喬治亞政府對臺灣護照的不友善，著實讓我深感錯亂，但也因此對這個國家更深感好奇。
由於喬治亞的國土面積不大（說不大其實也將近臺灣的二倍），再加上這趟行程前接著亞塞拜然，而後面納戈爾諾─卡拉巴赫的行程又是跟團，無法更動，在在壓縮了在喬治亞停留的時間，因此在喬治亞的這幾天，我選擇以首都提比里斯（Tbilisi）為中心，搭配當地行程，藉此探索喬治亞。
2016年的3月24日晚上，結束了亞塞拜然的快閃之旅後，我搭上了飛機，從巴庫飛往提比里斯。這段航程雖然不長，飛行時間僅約一小時，但坐在飛機上的我，卻是驚魂未定，如坐針氈，因為才好不容易從一個不承認臺灣護照的亞塞拜然離開，接著又要進入另一個不承認臺灣護照的喬治亞，但這飛行的一小時內，我也並非全然呆坐在機艙的座椅上，而是不停地在腦海中模擬接下來面對移民官要如何應對，以及不斷地安慰自己一切終將順利。
雖然已經離開英國一年，我還是決定來寫一些關於留學英國的點點滴滴。想要寫下這些點點滴滴，最主要的目的，當然還是想要將人生中這驚奇的一年記錄下來，因此這一系列的文章，可能會與網路上各式各樣的攻略或工具文章有落差，但如果有英國留學或生活等相關的問題，也還是歡迎留言討論。
講到出國念書，很多人常常第一句會問我：為什麼想要出國念書？為什麼想去英國？老實說，出國一直不是我的人生規劃，嚴格來說，應該是人生的一個偶然。
大學時，出國這一詞，對我來說實在太遙遠，我跟很多人一樣，只希望畢業後能夠儘速考上律師司法官，拿個國內碩士，有個不錯的學歷即可。大學畢業後，雖然沒有應屆即考上律師司法官，研究所也一度跑到他校就讀，但一年後仍然還是如願考取律師，並且再次返回台大就讀研究所。即使這一年中有些波折，然而並沒有偏離原先設定的軌道，甚至比我想像中來得順遂許多，而出國念書的念頭不能說完全沒有，但是總是在腦中一閃而過，因為想到要離家這麼久，不免會多作考慮，最後常常不了了之，只將這個設想當作是人生的另一個平行時空。
然而，經過前兩年的修課，到了要開始撰寫論文的時候，我才發現，其實我對學術幾乎沒有熱誠，論文因而持續難產，甚至數度跑去工作，只為了逃離論文的泥濘，可是這樣不上不下，一顆心始終懸在那裡。後來於2014年初，在一次跟大學同學聊天的場合，得知他正在準備申請美國的LLM，再加上家人先前也多次鼓勵我出國念書，去看看世界，遂將出國念書重新列入選項，嗣後與家人再次討論後，決定暫時先不管國內碩士的取得與否，以取得國外碩士學歷為目標。
前往美國就讀LLM的學生，似乎普遍都有準備紐約州律師考試的風氣，但由於念了四年的法律系，考了好幾次的國家考試，再加上自身得失心偏重，其實相當討厭考試帶來的壓力，因為我知道如果自己前往美國就讀LLM，依照自己的個性，一定會強迫自己也要參加並考取紐約州律師執照，為了不要留學生活都處在壓力之下，我選擇以英國學校為努力的目標（雖然有臺灣律師身分者理論上也可在當地參加檢覈考試考取執照，但較不常見）。
（接續）從努克要前往伊盧利薩特的飛機，其實並不是真正的直飛班機，相同地，這班飛機將再次於康克魯斯瓦格中停，但是從飛機內空蕩的情況來看，如果不中停，格陵蘭航空可能不知道要虧掉幾個資本額了。雖然要中停康克魯斯瓦格令人感到厭煩，但幸運的是，7月9日這天，康克魯斯瓦格的天氣剛好是晴天，不像上次從哥本哈根飛抵時如此灰暗，因此也趁這個中停的時候，補拍了許多照片。
在康克魯斯瓦格機場內飄揚的格陵蘭國旗
知名的地標在晴朗的天氣下格外顯著
如前所述，在努克，因為看不見遍地的冰雪，因此很難將這座城市與天寒地凍的格陵蘭加以連結，但在伊盧利薩特時，情況卻是完全相反。當飛機放下起落架準備降落於伊盧利薩特機場時，從機內的窗戶往外一望，便可發現海面上佈滿著整片的浮冰，感受到北極圈的威力。
飛機準備降落時，可發現下方海面上冰山成群
（接續）雖然依照西歐的時間來看，這時候我應該已經要準備就寢了，但在北美的時間，這時候不過才傍晚時刻，再加上永晝，根本感受不到時間的流逝。因此在一切都安頓好之後，我決定到努克市區走走。
努克是格陵蘭極少數位於極圈外的區域，因此在這裡基本上看不到陳年積雪的景色，也感受不到天寒地凍的氣候，這裡雖然稱不上綠草如茵，但野生的雜草，卻不難在城市中察見，與格陵蘭給人長年冰天雪地的印象，明顯存有落差，或許北歐神話中紅鬍子艾瑞克（Erik the Red）將這片土地命名為綠色的土地，至少在努克看來，還是有幾分的道理在，而非純屬謊言。
在努克，草地其實還算常見，與想像中的極地氣候還是有些落差
無論是在城市的邊緣，或是在市中心，努克的道路整體而言都還算乾淨寬敞，不管是高樓，或是木屋，多數都採用深色或亮色的裝飾其外觀，甚為搶眼，別具特色，而堅硬的巨石，遍布在城市的各個角落，然而當地人多未將其強行剷除，反而選擇於上方搭建房屋，或是改造成具休憩功能的綠地，使人造物與自然物和諧共存，增添了這座城市的亮點。
努克郊區的街道，幾乎空無一人，但相當地乾淨
身為一個怕冷不怕熱的人來說，冷天帶給我的影響，不只是生理上的不適，同時也包括著不快與低落，但是冰封的大地，卻又有著神祕的吸引力，不禁讓人想要一探究竟。
先前曾已造訪過在極圈邊緣的冰島，以及全境皆位於極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard Islands），對於這樣冰封的區域，其實都留下了不錯的印象。然而，無論是冰島或是斯瓦巴群島，因為面積的關係，與一望無際的冰封大地相比，總是還有些許的差距，但是夢幻的正北極90度價格實在貴得離譜，號稱一生必遊的南極洲，需要從阿根廷出發，距離上實在太遠，幾經考量後，決定選取折衷方案，在2016年的7月初前往同樣是冰封大地的格陵蘭（Greenland）。
對一般人而言，格陵蘭一詞應並不陌生，因為在國高中地理課本的地圖上，那片以白色標示的土地，總是讓人印象深刻，只不過這片白色的土地，在交通上並不是如此地容易。
格陵蘭這幾十年來不僅積極向丹麥爭取擴張自治權限，在對外政策上更積極脫歐入美，甚至在1982年舉辦公投，決議脫離歐盟，但在飛機航班的部分，仍然是以母國丹麥及鄰居冰島居多。然而，即便是從丹麥出發，到達格陵蘭的第一站，通常也不會是格陵蘭的各大城市（雖然最大城市人口也僅15000人左右），而是人口僅約500人的小村莊康克魯斯瓦格（Kangerlussuaq），抵達後再以螺旋槳小飛機載至旅客之目的地，會有如此特殊之航線，不外乎是因為格陵蘭的氣候多變，各大城市皆無適合大飛機起降之場域，而大城市外的康克魯斯瓦格剛好符合這樣的條件，因而雀屏中選，成為了最佳的中繼站，但這也讓前往格陵蘭的路途益加遙遠。
康克魯斯瓦格機場於格陵蘭境內之目的地（圖片來源：維基百科）
2015年的10月，雖然甫開學不久，幾乎沒有什麼課業壓力，是一個相當適合外出旅遊的好時機。然而，因為辦理學生簽證延簽的關係，護照寄給了英國移民署，何時發還也不得而知，去不了歐陸國家，也不想留在英國本土，靈機一動，遂決定前往位於法國外海的英國屬地澤西（Jersey）。
澤西與英法兩國的相對位置，圓圈處為澤西（圖片來源：維基百科）
其實，與澤西相比，美國的紐澤西（New Jersey）反而更具名氣、更廣為人知，但或許很多人都不知道，「紐澤西」這個地名即是源自於澤西，只不過當今的紐澤西已經是一個高達850萬人的美國大州，澤西仍然是一個僅約10萬人的西歐屬地。
雖然說是英國的屬地，但澤西與英國的關係相當微妙，嚴格來說，它是皇家屬地（Crown Dependencies），最初由諾曼第公國所領有，最後隨著諾曼第公國入主英格蘭而併入，即便法國在歷史上多次試圖奪取，但始終未成功征服，只有在二戰期間曾受德國佔領統治。
澤西名義上直接隸屬於英國皇室，與所謂的英國（United Kingdom）其實應當是平起平坐，只不過其國防外交仍委由英國政府處理，其餘的事務基本上都有其自主性，因此它與英國的關係僅是附屬，而非隸屬，雖然這樣講看起來很模棱兩可，然而我想這可能是最佳的詮釋。只不過，澤西如此特殊的體制，事實上也造就了近年來聞名全球的避稅天堂，打開google map可發現，在這一個十萬人口不到的國家，首都聖赫利爾（Saint Helier）卻是銀行林立，HSBC甚至在此設有數家分行，金融業似乎已經成為了當地的主業。
（接續）為了要能夠及時趕上飛往科威特市的班機，在黎巴嫩的最後一天，基本上就只能在貝魯特的市區走走晃晃，雖然前兩天為了前往國家考古博物館已經翻山越嶺，走過大半個市區，但是市區內仍有許多不可錯過的景點值得前去探索。
考量到貝魯特市區內的景點較為分散，於是決定先前往離飯店最近的市中心參觀。因為是以步行前往，所以也趁著這個機會再次好好瀏覽貝魯特的市容。不同於國家考古博物館的周遭，貝魯特市中心周圍的建築外觀整體上較為美觀，其中不乏有許多新建的大樓，有些設計相當前衛，不禁會讓人想多看一眼，然而這些新潮的建築，卻不見得都允許拍照，我甚至因而被守衛叫入大樓內當場要求將照片刪除，雖然對方看起來也非政府單位，但是人生地不熟，再加上對方似乎有私人武力的情況下，也只能乖乖配合，不過仍然技巧性地留下一張照片。
這類新穎的玻璃帷幕建築在貝魯特並不罕見
不少建築仍在興建中
因為拍攝了這棟建築而遭要求刪除照片
（接續） 星期四一早，要帶我前往安賈爾與巴貝克的司機，在不到九點時已經在飯店門口等我。其實，對於是否要自己一個人單獨包車前往安賈爾與巴貝克，我猶豫了許久，因為在前往黎巴嫩前，一些外國的旅遊網站多建議盡量以參加旅遊團的方式前往黎巴嫩各景點，特別是在離首都貝魯特較遠之區域，畢竟現在黎巴嫩局勢較為不穩定，團體行動還是比較安全，而安賈爾與巴貝克都已在接近敘利亞邊境，自己一個人包車前往，安全上或多或少會有些顧慮，因此在出發前再三地向飯店的櫃台人員確認後才決定前往。不過幸運的是，這趟包車前往乘坐的車，是高級的賓士車，雖然我對搭什麼車並不會特別挑剔，但是看到是賓士車，內心還是感到較為心安，真的碰到事情或許要跑要躲也比較快（？）。
乘坐高級的賓士車出發，希望一路平安
由於安賈爾已相當接近邊境，從貝魯特出發需經蜿蜒的山路，耗時較久，在車上閒著沒事，就跟司機聊聊我的旅行，也聊聊黎巴嫩。當前黎巴嫩最大的問題，莫過於敘利亞難民的問題，司機說，黎巴嫩對於敘利亞難民的入境，幾乎沒有管制，敘利亞難民只要拿著身分證就可以入境黎巴嫩，因為黎巴嫩現時的政府是親敘利亞，因此遲遲未做出有效的管制。然而，黎巴嫩物價甚高，敘利亞難民究竟如何能夠負擔？司機則說這不是一件難事，三個敘利亞家庭塞在一間公寓，即便月租高達500美元，三個家庭均攤下來也沒有多少錢，而且在這裡三個敘利亞人的薪水才約略等同於一個黎巴嫩人的薪水，所以敘利亞難民要在黎巴嫩刻苦地生存下去，其實應該是輕而易舉。然而，從貝魯特到邊境，一路上有著難以計數的檢查哨，多數配有荷槍的軍警看守，司機更是交代不要對檢查哨拍照，避免惹上麻煩，可見黎巴嫩政府對於敘利亞問題，並非毫無警覺性，只是兩國間過往間有太多在地緣政治上複雜的恩怨情仇，恐怕不是將邊界封鎖後就能一勞永逸。
這條蜿蜒的山路不僅可以到安賈爾，也可以到敘利亞，沿路上有著數不盡的檢查哨，但禁止拍照
在車上偷拍到的檢查哨與軍人
（接續）經過一晚的電話聯絡，旅行社還是堅持取消安賈爾及巴貝克的行程，誠如前述，那時是黎巴嫩的旅遊淡季，連當地最大的旅行社都無法成團，要再找到其他團體行程恐怕仍有困難，但是我仍然抱著一線希望，委請下榻飯店的櫃台人員協助詢問，而10月19日的這一天，就只能留在貝魯特市區內參觀。
因為有著一整天的空閒時間，加上不趕時間，決定先去先去黎巴嫩央行兌換現行紙鈔。作為一個紙鈔迷，只要時間允許，通常都會前往當地央行換取全新現鈔收藏，換取新鈔的樂趣不只是在於可收藏，同時也可以一窺當地央行以及央行本身的運作模式。多數的央行常常是戒備森嚴，入內時常需經安檢，內部亦不得攝影，如卡達、巴林等國之央行皆係如此，然而黎巴嫩央行卻一反常態，入內並無需安檢，工作人員也相當親切招呼，少有公務員式的怠慢，實與該國局勢緊張的氛圍大相逕庭，令人印象深刻。
位在貝魯特市區的黎巴嫩央行
事實上，在黎巴嫩花錢也是一件蠻有趣的事情。在這裡，美金與黎巴嫩鎊（Lebanese Pound）同時作為通貨在流通，在日常交易上，兩者間也是固定匯率，即1美金可兌換1500黎巴嫩鎊，但是店家找零時找回者通常仍是黎巴嫩鎊。據說，在黎巴嫩全國的ATM皆可提領美金，但是在我的觀察下，無論是商店標價，或是當地人的日常交易，似乎仍以黎巴嫩鎊居多，然而黎巴嫩是一個以金融業聞名於世的國家，金融業的高度自由是否因此造就了美金於境內的流通，我想大概只有黎巴嫩人才清楚。
在黎巴嫩找錢時最容易拿到的面額，上面印有字母的發展
