小律師的冒險雜記

2014年烏克蘭動亂結束後，原隸屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimean Peninsula），透過了全民公投的方式，重新回到了俄羅斯的懷抱。然而，這樣的結果，普遍不為國際社會所接受，甚至被當作是侵略。就此，俄羅斯付出了極大的代價，盧布因為歐美國家的制裁而重貶，經濟呈現蕭條之景，同在一艘船上的克里米亞半島，自然也遭受牽連。不過，對我而言，長期活躍於歷史舞台上的克里米亞半島，在經歷歷史事件後，似乎更加引人入勝，令人不禁想要進一步一窺究竟，而這份好奇也驅使了不會俄文的我買了機票，前往這個看似熟悉、實為陌生的克里米亞半島。

事實上，此次克里米亞半島的爭議，基本上是肇因於1955年蘇聯領導人赫魯雪夫的一個政治決定：將原本隸屬於俄羅斯的克里米亞半島，贈送予同為蘇聯加盟共和國的烏克蘭。起初，這個決定並無任何實質影響，因為該半島不論是隸屬於俄羅斯，或是隸屬於烏克蘭，都是同在蘇聯的屋簷下，接受蘇聯的統治。然而，1991年，蘇聯解體，該半島上多數人的祖國─俄羅斯，頓時成為了境外，形同接受烏克蘭的異族統治，也因此在當時亦一度宣布獨立，最後在多方的調停下，成立了克里米亞自治共和國（Autonomous Republic of Crimea），接受成為烏克蘭一部份的事實，只不過2014年的烏克蘭親歐盟示威運動，讓半島上的俄羅斯社群再次感到不安，因而引發當年的克里米亞半島脫烏入俄事件。

如果夠眼尖，應該會發現，這篇文章始終使用「克里米亞半島」稱呼該區域，而非以「克里米亞」稱之，這是因為無論在烏克蘭或俄羅斯的行政區劃下，克里米亞半島其實是由塞凡堡市（Sevastopol）及克里米亞共和國（Republic of Crimea；在烏克蘭行政區劃下則稱「克里米亞自治共和國」）此二行政區所組成，為避免造成混淆，以下提及「克里米亞共和國」或「克里米亞自治共和國」時，將以「克里米亞」稱之，而提及該區域時，仍以「克里米亞半島」稱之。

圖中深藍色部分為塞凡堡市，淺藍色部分為克里米亞（圖片來源：維基百科）

由於克里米亞半島的城市間之交通並非相當便利，加上不諳俄語，能走訪的景點其實頗為有限，為求安全，最後選擇了該半島上最知名的兩座城市，一為具有直轄市地位且為黑海艦隊駐紮地的塞凡堡市，一為許多重要歷史事件發生地兼黑海度假勝地的雅爾達。

因為國際社會的制裁，加上烏克蘭的抵制，目前前往克里米亞半島的方式，基本上多是從俄羅斯本土搭飛機前往位於克里米亞首府辛菲洛普（Simferopol）的機場。事實上，辛菲洛普機場是一個相當繁忙的機場，幾乎無時無刻都有班機起降，而「莫斯科─辛菲洛普」航線則是其中最忙碌之航線，幾乎每小時就有一班飛機，並且多以波音747等級的客機載運旅客，可見俄羅斯政府對該半島的重視，也因此成為了我前往該半島的交通首選。只不過，通過艙門，坐上座位後，我望向四周，忽然驚覺周圍的乘客其實寥寥可數，這不禁令人懷疑，俄羅斯就該半島投入如此龐大的資源，是否僅是為了展現強權本色？而歐美各國對於克里米亞半島脫烏入俄的隱忍，是否實質上是藉此削弱俄羅斯之政經實力？然而，這些疑問並無法立即獲得回答，我只能帶著這些疑惑，飛向辛菲洛普，試圖在該半島上尋求解答。

空蕩蕩的機艙

飛機抵達辛菲洛普時，已經是9月30日的深夜時分，只是讓人意外的是，辛菲洛普機場並不像其他機場一樣燈火通明，反倒是伸手不見五指。打開手機，發現原本能於俄羅斯漫遊的SIM卡毫無訊號，搜尋網路後，只發現一堆名稱皆為數字的電信供應商，讓我感覺如同來到一個不知名的國度。

從空中看幾乎無燈火的辛菲洛普

降落於辛菲洛普的班機，班次相當頻繁，惟清一色都是來自俄羅斯的班機

由於飛機抵達時間已是深夜，再加上不會俄文，為求安全，我事先透過booking.com的系統，向下榻之飯店預約了機場接送服務。從辛菲洛普機場前往塞凡堡，這段車程僅約一個半小時，但是令人感到神奇的是，作為辛菲洛普與塞凡堡此二大城市間的主要幹道，不僅路燈未亮，路況更是奇差無比，再加上司機一路猛踩油門，整段路程下來可說是驚心動魄，如同在沙漠中乘坐越野車般地刺激。到達飯店後，見到老闆娘，這時候才發現，老闆娘是真的完全不會說英文，這時候才理解為何先前在booking.com上面的回信都是俄文。所幸老闆娘遠在外地的兒子會說英文，透過通電話的方式為我們進行英俄翻譯，讓我得以順利入住。

未開車燈時將伸手不見五指的主要幹道

第二天一早，在吃早餐的時候，老闆娘幫我買了張當地的sim卡，這張sim卡雖然售價僅150盧布，但是可使用之網路流量據說高達好幾G（雖然我沒真正用完），不過最有趣的是，這張sim卡雖然是由俄羅斯的電信業者所發售，但是手機插上sim卡後，竟然呈現漫遊狀態，這也意味著該半島上的電信系統似乎仍是舊有的烏克蘭系統，俄羅斯門號僅能以漫遊的方式使用。

吃完早餐，網路也開通後，我便展開了在塞凡堡上的探險。考慮到隔天要趕車前往雅爾達，不能跑太遠，因此我決定先參觀該半島上唯一的世界遺產：克森尼索（Chersonesus）。克森尼索雖然仍在塞凡堡市內，但是與塞凡堡市區間，其實仍有不小的距離，在這個英語不通的世界，搭公車或計程車，其實都是相當浩大的工程。為了避免讓自己陷入更加混亂的局面，我最後仍然選擇的最原始的方式，直接打開google map步行前往。只是上路後，我才發現，我似乎將這一切想得太美好，除了需要不斷地爬上爬下外，塞凡堡市內的道路，對行人而言，並非如此友善，許多路段並沒有所謂的人行道，只能與汽車爭道，而google map上所指引之道路，走到現場才發現是雜草蔓生的荒野小徑，不知道會不會有蟲蛇埋伏其中，只是這些荒野小徑是最方便的捷徑，最後還是只能硬著頭皮走了過去。

塞凡堡市中詭異的鄉間小徑

途中看到的Ｔ壩看板，上頭印有普亭，內容是一些普亭的發言

克森尼索是一個古希臘殖民地的遺址，保存狀況尚稱良好，然而這一路上已經看過太多世界遺產，克森尼索的背景故事或歷史價值，我並不是這麼的感興趣，來這邊的心態不過就是像一般觀光客一樣，說自己有來世界遺產到此一遊。事實上，這邊確實也是觀光勝地，遊覽車絡繹不絕，但是我想主要的原因，大概是這個是目前少數可以免費參觀的世界遺產，因而成為觀光團的最愛。

現在不知道該算誰的世界遺產

克森尼索的地標

遺跡緊鄰黑海，有一些海灘，水色特別，吸引部分民眾上前

不過令我更感興趣的是，在這片世界遺產的旁邊，停泊著數艘軍艦，我想這大概就是傳說中的黑海艦隊。黑海艦隊在俄羅斯歷史上頗負名氣，其長期以塞凡堡作為基地，也是烏俄兩國衝突的原因之一。雖然在克森尼索旁的海軍基地規模並不大，但是能夠親眼瞧見，對我這種國際關係議題的愛好者而言，其實已不虛此行，為留作紀錄，我趁岸邊警衛不注意時，將這難得的一幕給拍了下來。

似乎是隸屬於黑海艦隊的艦艇

離開克森尼索，回到塞凡堡市區後，已經接近傍晚時分，經過好幾小時的徒步與找路的折騰，我已經不太有力氣找尋市區內的景點進行參觀，也因此走到了碼頭邊隨便逛逛，同時也尋找今日的晚餐。事實上，與其他地方相比，塞凡堡的港邊風格並不怎麼俄羅斯，岸邊米白色的建築，搭配上悠閒的音樂，其實與戰鬥民族嚴肅的形象有些格格不入。在這裡，我也碰到了在該半島上少數會說英文及中文的當地人，他向我推銷塞凡堡的遊船行程，價格其實尚稱合理，可惜當時天色已暗，不怎麼適合拍照，於是只能婉拒其熱情的邀約。

塞凡堡市區有部分為山坡地，有些住戶將停車位從平地延伸至斜坡上，形成此種奇特的景象

氣氛悠閒的塞凡堡港區

市區內輕易可見與俄羅斯相關的圖樣

到了覓食的時間，對於不懂俄文且有諸多飲食禁忌的我來說，這幾乎是一天中最痛苦的時候。經過一番挑選，決定來吃一家在tripadvisor上前幾名的家常菜餐廳。原本只是抱著吃粗飽的心態前來，點了一碗雞湯與一份餃子，結果沒想到這份俄羅斯餃子相當令人驚豔，讓已經很多天沒有吃到亞洲料理的我意猶未盡，撫慰了空虛的心靈，因此結帳時又再外帶了一份回飯店。

口感與臺灣水餃類似的俄羅斯餃子

俄式雞湯，口味不如臺灣的雞湯濃郁

雖然從塞凡堡前往雅爾達的車次相當地多，幾乎每半小時就有一班，但是考慮到語言的障礙，只能盡可能地提早出發，避免發生不必要的困擾，也因此，在克里米亞半島第三天的行程，基本上就能進行塞凡堡的市區觀光。當然，說是市區觀光，實際上就只是在市區亂晃，畢竟俄語不通，也沒有充足的旅遊指南，自由行有時候反而是寸步難行。作為一個兵家必爭之地的城市，塞凡堡內的觀光景點，似乎多與戰爭相關之紀念碑，其中最具特色的，莫過於在山頂上用以紀念衛國戰爭的士兵與水手紀念碑（Soldier & Sailor Monument）及紀念克里米亞戰爭中鑿沉船隻以拖延英法聯軍進攻之沉船紀念碑（Monument to the Sunken Ships），只不過對俄羅斯歷史並不是十分熟悉，因此在參觀的時候並無深刻的體會。

士兵與水手紀念碑

沉船紀念碑

（待續）