（接續）中午過後，由於塞凡堡內的景點已參觀得差不多，明信片也全數寄出，遂決定提前搭公車前往雅爾達。與塞凡堡相比，雅爾達的觀光化氣息較為顯著，街道上的路標上多同時以英俄雙語標示，抵達的當日剛好又是星期日，四處可見小販與街頭藝人的蹤跡，夜間時的港邊更是燈火通明，海灘上也有不少人在看海，相當悠閒，只是在這一片燈海中，幾乎看不見國際知名的連鎖商店，唯一看到的麥當勞標誌亦未被點亮，可見當初因克里米亞半島脫烏入俄而離開的國際品牌，至今似乎仍未回到該半島。
只剩下招牌的麥當勞
街頭上展示著模型屋，似乎在進行不動產推銷
夜間仍有民眾在海灘上徘徊
雅爾達雖然不是克里米亞半島上的第一大城，但它是前蘇聯地區為數不多的溫暖地帶之一，同時也因為雅爾達會議的發生地而聞名國際，不少觀光客因此慕名而來。作為一個慣於走馬看花的觀光客，自然不會想錯過與該歷史事件有關的景點，只是這些景點多位於雅爾達郊區，在飯店櫃檯的亞裔帥哥介紹下，只能於第四天參加了當地的俄語行程，而這似乎也是唯一的選擇，因為在克里米亞半島脫烏入俄後，國際觀光客來訪人數似乎大幅下降，英語行程自然就沒有需求存在。
事實上，這個行程算是雅爾達當地最熱門的行程，因為他會一次走訪三個最重要的景點，分別是舉行雅爾達會議的里瓦幾亞宮（Livadia Palace）、邱吉爾曾下榻的沃龍佐夫宮（Vorontsov Palace）及克里米亞最知名的地標燕子堡（Swallow's Nest），最後再由燕子堡下方的港口搭船回到雅爾達市區。由於是俄語行程，究竟哪一個景點有入內參觀，哪一個沒有，我完全無法事先得知，只能傻呼呼地跟著導遊走，而最後實際上也只有參觀了富麗堂皇的沃龍佐夫宮。雖然一開始會覺得有受騙上當的感覺，但是後來查了網路上的遊記後才發現，這樣的安排，其實沒有什麼不妥，因為里瓦幾亞宮是以其歷史價值而聞名於世，從網路上的照片看來，內部建築其實還好，個人主觀上稱不上經典，而燕子堡的特色在於其建於陡峭的懸崖邊，本身並無特殊典故，歷史亦僅約一百年左右，內部據說也已改為餐廳，似乎沒有特別入內之必要，只有沃龍佐夫宮別具特色，即便其並無顯赫之歷史，但揉合了東西方特色的建築風格，外觀大膽使用較為少見的灰綠色裝飾，內部其中一房間更任藤蔓於室內四處攀爬，別具特色，因此難讓人忽視其存在，或許因而成為觀光客參觀的首選。
雅爾達會議舉行地的里瓦幾亞宮
從側縫中窺見的里瓦幾亞宮
在里瓦幾亞宮附近的三巨頭銅像
沃龍佐夫宮的外觀，灰綠色的外型相當特別
沃龍佐夫宮內爬滿藤蔓的房間
沃龍佐夫宮的霸氣石獅
沃龍佐夫宮融合了伊斯蘭建築風格
蓋在懸崖邊的燕子堡
參觀完最後一個景點後，搭船回到了雅爾達市區，已經是傍晚時分，市區的徒步區仍然如同往常一樣，熙來攘往，遊人如織，然而，星期一夜晚的雅爾達，樣貌卻不同於星期日，不僅冷清，步行區上的街燈與藝術燈也多未點亮，完全不像是旅遊書中所稱的黑海度假勝地，或許脫烏入俄一事，確實讓克里米亞半島面臨了財政捉襟見肘的窘境，無法隨時以燈海點綴著夜晚的雅爾達。
幾乎沒有點路燈的雅爾達市區
從海上看雅爾達
在雅爾達市區用完晚餐後，回到了飯店，在櫃檯又碰到了前晚幫我辦理入住手續的亞裔帥哥，而他的亞洲臉孔，讓我不禁好奇地上前攀談，詢問了他的背景。這位亞裔帥哥也很大方地告訴我，他其實是混血兒，媽媽是韓裔人士，但是他們第一代其實早在百年前就已經來到了克里米亞半島，也因此他看起來像是韓國人，可是一句韓語也都不會講，也不曾去過韓國，更沒有韓國籍，只不過因為克里米亞半島的脫烏入俄後，他因而同時有著烏克蘭與俄羅斯的護照，然而談到這邊後，或許是因為話題的敏感性，彼此似乎很有默契地終止了對話，至於他為何要繼續保有烏克蘭與俄羅斯的雙重國籍，我也不好意思再行追問了。
飯店的俄韓混血帥哥
克里米亞半島的行程，最後就在第五天我逛完不怎麼特別的雅爾達市區後，搭車返回辛菲洛普機場搭機離開後而告一段落。事實上，對我而言，克里米亞半島的景色與文物，與其他歐洲地區相比下，並非相當出色，甚至有點平凡，真正令我感興趣的只有當地複雜的歷史與特殊的地緣政治，只可惜這部分的興趣，卻因為語言的障礙，以及敏感的局勢，因而無法遂行。不可否認的是，在這短短的克里米亞半島五日行中，因為時間的因素，多數的景點多僅能快閃參觀，該半島上許多城市與地方仍有待探索，我的所見與所聞不免有所缺漏，所呈現的觀點亦不見得全然正確，如有偏頗，恐怕在所難免；然而，當地居民四處豎立俄羅斯國旗慶祝脫烏入俄的同時，卻又同時保有著烏克蘭的護照，或許這正反映了這個黑海上的國際孤島，對於自己脫烏入俄的決定，其實並非如同公投數字上所呈現的義無反顧。
矗立在市區的列寧銅像
雅爾達的綠地四處可見，如同一座花園城市
辛菲洛普機場前的克里米亞無軌電車，目前長度為世界第一
（完）
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