小律師的冒險雜記

（接續）第三天一早，還是如同第二天一樣，跟隨旅行團前往當地景點，而這一天要造訪的是黎巴嫩中北部地區的景點，主要有傑塔溶洞（Jeita Grotto），以及同樣列為世界遺產，據稱是22字母的起源地朱拜勒（Jubayl）。

因為黎巴嫩特殊的政經環境，導遊多半不免俗地會在車上講解黎巴嫩國情，畢竟黎巴嫩的憲政體制，在當前國際環境中算是相當獨特。目前黎巴嫩有60%的穆斯林，以及40%的基督徒，而黎巴嫩內權力分配與結構，更是以1943年的黎巴嫩國家協定（National Pact）為基礎，政府中相關職務也多以各族群分享為原則，其中總統需為天主教馬龍派（Maronite Church）人士擔任，總理及國會議長則需分別由伊斯蘭教遜尼派及什葉派擔任，各族群在國會的席次比例上也有所要求，在在顯示黎巴嫩有著對族群和諧的莫大渴求。然而，協定的規範雖被實踐，但是協定精神，自簽署以來，卻未被全然貫徹，也因此在法國結束對黎巴嫩的委任統治後，黎巴嫩政局始終處於動盪狀態，不僅曾爆發內戰，造成大量人民流離失所，國家滿目瘡痍，憲政僵局亦非罕見，總統一職甚至數度難產。不過，在前總理哈里里（Rafic Hariri）遇刺而爆發雪松革命（Cedar Revolution）後，敘利亞及以色列接連撤軍，黎巴嫩逐漸走向正常化，即便局勢仍有些許不穩，衝突也偶有發生，但與隔壁的敘利亞相比下，整體尚稱穩定，不再是生人勿近的危險國度。

在導遊介紹黎巴嫩的國情時，不知不覺已經來到了傑塔溶洞。傑塔溶洞分為上下兩部分，總長約九公里。上下溶洞雖然彼此相通，但相通處並未開放，遊客只能從各自的出口分別參觀，上層溶洞屬於旱地（雖然地面也是相當潮溼），因此是以步行的方式參觀，而下層溶洞則是地下河，故以乘坐動力船的方式遊覽。傑塔溶洞雖然不是世界遺產，其規模也不如斯洛維尼亞的什科茲揚洞穴（Škocjan Caves），然其相當完整，內部少有破壞，鐘乳石的怪異程度與什科茲揚洞穴相比，可說是有過之而無不及，加上各色絢爛的燈光照射，各類的奇形怪石益顯獨特，這也難怪黎巴嫩政府對嚴格保護，內部不僅嚴禁拍照，進入洞穴前，身上所攜帶的手機或相機皆須另行保管，不得帶入洞穴內。然而，傑塔溶洞這麼壯麗的地方，竟然無法入列世界遺產，其實有點令人匪夷所思，但是與列為世界遺產的什科茲揚洞穴相比，傑塔溶洞內部有其所沒有的絢爛燈光，與入列遺產加以保護的概念，似有衝突，而這是否因此成為了傑塔溶洞無發入列世界遺產的致命傷，恐怕只有聯合國教科文組織的審查人員最清楚了。

因為傑塔溶洞內部禁止拍照，只能用票根上的圖片替代

從上層溶洞制高處俯瞰溶洞（圖片來源：傑塔溶洞官網）

上層溶洞中的奇形怪石，宛如蘑菇（圖片來源：傑塔溶洞官網）

下層溶洞中的地下河（圖片來源：傑塔溶洞官網）

傑塔溶洞曾出現在該國舊版紙鈔中的最低面額，其重要性不言可喻

離開傑塔溶洞後，來到了哈里薩（Harissa）。哈里薩如同前一天所參訪的Maghdouché一樣，都不是大城市，但是卻是重要的基督教聖地，而這邊建有的哈里薩聖母像（Our Lady of Lebanon），在天主教中具有相當重要的地位，教宗若望保祿二世（John Paul II）及本篤十六世（Benedict XVI）皆曾造訪。當然，哈里薩的歷史並不長，哈里薩聖母像更晚至1904年始興建，不若Maghdouché有著悠久的歷史，然而，這邊的觀光客數量，卻是遠勝Maghdouché，主要的原因，不外乎是哈里薩位於朱尼耶（Jounieh）上方，在這邊可以登上聖母像，眺望整個朱尼耶灣，欣賞遼闊的地中海，同時也可以從哈里薩搭乘纜車下山，朱尼耶的市景盡收眼底。

高聳入雲霄的哈里薩聖母像，可登頂俯瞰朱尼耶灣

登頂所俯瞰的朱尼耶灣

纜車下的朱尼耶

我們在朱尼耶沒有做過多的停留，隨即驅車前往本日最重要的景點：朱拜勒。事實上，朱拜勒只是這個城市的其中一個名字，其更令人熟知的名字，是其古名「比布魯斯」（Byblos）。目前的朱拜勒，只是一個小漁港，但是在歷史上與文明上，朱拜勒的重要性可說是非同小可，它不僅早於7000年前就有人類居住，影響後世至深至鉅的22字母，更是源起於此，也因此，它早於1984年即列為世界遺產，受到特別的保護。

停滿遊艇的朱拜勒港邊

朱拜勒最初是由腓尼基人所定居，但由於位處歐亞的十字路口，在這7000多年的歷史中數度易主，也因此，朱拜勒古城的遺址中，混有不同時期的建築，有羅馬劇場，也有十字軍城堡，訴說著歐亞文明交會的歷史。事實上，這片規模浩大的古城遺跡，原先是埋沒於地下，於20世紀初法國委任統治時期時始開挖，上方原有的民房皆予移除，僅留下一棟作為歷史的見證。

尚稱完整的十字軍古堡

從十字軍城堡上俯瞰古城遺跡，左方遠處的平房正是當年法國進行開挖時所遺留的唯一民房

遺跡中的古羅馬劇場，規模不是特大

近看民房可發現其離古城遺跡地面有些許距離

除了遺址外，朱拜勒出土的文物，更是見證腓尼基22字母的存在。腓尼基人的22字母是改良自埃及的象形文字，而這些改良後的字母，後來為諸多文明再行改良與發展，其中包括希臘、阿拉伯、斯拉夫等，甚至是當今制霸世界的拉丁字母，其文明皆是在此開枝散葉。

當地博物館的字母對照表，可對照拉丁文及阿拉伯文

參觀完朱拜勒的古城遺址，用完午餐後，遊覽車便載著我們返回貝魯特，結束了今日的行程。不過在回貝魯特的路上，旅行社忽然通知我明日前往安賈爾（Anjar）及巴貝克（Baalbek）的行程因人數不足而遭取消，導遊隨後便解釋，目前是黎巴嫩旅遊淡季，遊客有限，行程取消其實是常態，但是安賈爾與巴貝克幾乎是我這趟來黎巴嫩最主要的重點，因此雖然感到震怒，也只能回到飯店後，另尋解決途徑。

貝魯特市區的海灣

（待續）