小律師的冒險雜記

（接續） 星期四一早，要帶我前往安賈爾與巴貝克的司機，在不到九點時已經在飯店門口等我。其實，對於是否要自己一個人單獨包車前往安賈爾與巴貝克，我猶豫了許久，因為在前往黎巴嫩前，一些外國的旅遊網站多建議盡量以參加旅遊團的方式前往黎巴嫩各景點，特別是在離首都貝魯特較遠之區域，畢竟現在黎巴嫩局勢較為不穩定，團體行動還是比較安全，而安賈爾與巴貝克都已在接近敘利亞邊境，自己一個人包車前往，安全上或多或少會有些顧慮，因此在出發前再三地向飯店的櫃台人員確認後才決定前往。不過幸運的是，這趟包車前往乘坐的車，是高級的賓士車，雖然我對搭什麼車並不會特別挑剔，但是看到是賓士車，內心還是感到較為心安，真的碰到事情或許要跑要躲也比較快（？）。

乘坐高級的賓士車出發，希望一路平安

由於安賈爾已相當接近邊境，從貝魯特出發需經蜿蜒的山路，耗時較久，在車上閒著沒事，就跟司機聊聊我的旅行，也聊聊黎巴嫩。當前黎巴嫩最大的問題，莫過於敘利亞難民的問題，司機說，黎巴嫩對於敘利亞難民的入境，幾乎沒有管制，敘利亞難民只要拿著身分證就可以入境黎巴嫩，因為黎巴嫩現時的政府是親敘利亞，因此遲遲未做出有效的管制。然而，黎巴嫩物價甚高，敘利亞難民究竟如何能夠負擔？司機則說這不是一件難事，三個敘利亞家庭塞在一間公寓，即便月租高達500美元，三個家庭均攤下來也沒有多少錢，而且在這裡三個敘利亞人的薪水才約略等同於一個黎巴嫩人的薪水，所以敘利亞難民要在黎巴嫩刻苦地生存下去，其實應該是輕而易舉。然而，從貝魯特到邊境，一路上有著難以計數的檢查哨，多數配有荷槍的軍警看守，司機更是交代不要對檢查哨拍照，避免惹上麻煩，可見黎巴嫩政府對於敘利亞問題，並非毫無警覺性，只是兩國間過往間有太多在地緣政治上複雜的恩怨情仇，恐怕不是將邊界封鎖後就能一勞永逸。

這條蜿蜒的山路不僅可以到安賈爾，也可以到敘利亞，沿路上有著數不盡的檢查哨，但禁止拍照

在車上偷拍到的檢查哨與軍人

在這個時候，我也趁機問了最敏感的話題，那就是黎巴嫩人對敘利亞的看法，司機說，在黎巴嫩，有些人喜歡敘利亞，有些人不喜歡敘利亞，而他自己的話，他則說他對於敘利亞協助終止內戰相當地感謝，但是後來敘利亞軍隊在黎巴嫩內賴著不走，他則是相當地不以為然。司機的想法，讓我有很深的感觸，在臺灣，我們何嘗不是如此？我們樂於與同為中文世界的中國交流，但是面對中國的文攻武嚇，我們卻又是深惡痛絕，能夠尊嚴地生存下去，或許才是普世價值的精髓與核心。

經過了不可勝數的檢查哨後，車子總算來到了安賈爾。與先前所造訪的泰爾或比布魯斯相比，安賈爾規模相對小很多，嚴格來說，不過是個村莊而已，而安賈爾所擁有的世界遺產，是由阿拉伯帝國的伍麥亞王朝（Umayyad Caliphate）於八世紀所建的城市，相較於泰爾或比布魯斯的世界遺產而言，安賈爾的世界遺產來得年輕許多。然而，安賈爾雖為交通要津，在早期是從貝魯特前往大馬士革（Damascus）的重要幹道，但其在歷史上興盛的時期相當短暫，後來甚至遭到廢棄，惟如此卻意外地將整座城市尚稱完整地保留了下來。

安賈爾遺跡的第一印象

事實上，安賈爾這座遺蹟所保留的，並不只是遺蹟而已，更重要的是，它將當時的都市計畫等對城市的構想與概念給留存了下來，從遺址的入口購票入場後，會發現原來遺蹟本身，就是一個棋盤狀的城市，有著兩條主幹道，分隔著皇宮與民房，不難想像這座城市當年的雄偉與繁榮。當然，目前在安賈爾遺跡所看到較完整的部分，通常都是經過研究考據後，以現存殘骸所復原者，特別是在皇宮與主要幹道的部分，雖然有些遺憾，但我想這並不減損這座城市的偉大。

城市中兩條主要幹道的交會處，宛如十字路口

安賈爾當年的騎樓，如今僅剩樑柱安在

當年城市內的街角經過復原後的景象

復原後的皇宮，不難想像當年伍麥亞王朝的興盛

當年皇宮內王座的擺放處

皇宮前面的廣場，過去幾年夏天都會在這舉辦音樂會，但這幾年因為情勢緊張而停辦

在這邊，讓我震撼的，不只有這座偌大但規劃整齊的遺蹟，還有可說是屈指可數的遊客。在我參觀的過程中，除了我以外，在現場的遊客僅有另外三位看起來是來家庭旅遊的白人觀光客，敘利亞內戰對中東區域安全穩定的衝擊，可說是不言可喻。

偌大的遺跡幾乎不見遊客蹤影

接待我的專屬導遊是位亞美尼亞裔的黎巴嫩人，他說這個區域的居民幾乎都是亞美尼亞人的後代，有別於在黎巴嫩內為大宗的阿拉伯人，不過這或許也是歷史有趣的地方，這城市當年是由信奉伊斯蘭教的伍麥亞王朝所建立，如今卻成了信奉基督教的亞美尼亞裔人士定居之處。實際上，安賈爾並非如同大家所想的如此危險，導遊說敘利亞內戰的激戰區，主要是在黎巴嫩上方的阿勒坡（Aleppo），離安賈爾相當遙遠，安賈爾是因為離敘利亞邊界僅僅兩公里不到，因而被劃為戰區。

主要幹道的左手邊是皇宮區，右手邊則是民宅區，越過前方的山後就是敘利亞

安賈爾遺蹟也曾出現在黎巴嫩紙鈔上

由於享受著包場般的參觀環境，再加上安賈爾遺蹟實在太過壯觀，讓我在此不禁流連忘返，直到在導遊的提醒要把握時間參觀下一個景點時，我才匆匆地再多拍幾張照片，隨後便前往巴貝克。

巴貝克地名的原意，其實是「太陽城」，因為在這裡，一年之中有超過300日是陽光普照，腓尼基人更曾於此建造太陽神的神殿。目前巴貝克的遺跡基本上是三座由羅馬人所建之神殿所組成，分別祭祀眾神之王朱庇特（Jupiter），酒神巴克科斯（Bacchus），以及愛神維納斯（Venus）。目前巴貝克三座神殿保存的完整度是以巴克科斯神殿最佳，維納斯神殿次之，朱庇特神殿絕大部分皆已傾頹，現僅存六根柱子。雖然巴貝克的神殿也都有傾頹的狀況存在，但是與黎巴嫩的其他世界遺產相比，巴貝克無疑地是這之中保存得最完整的世界遺產，也因此幾乎成為了黎巴嫩的地標與象徵。

巴貝克神殿區附近的巨大石材，當地人將其暱稱為「懷孕的石頭」（Pregnant Stone），名稱的由來則似乎不詳

由於正在進行整修的緣故，目前維納斯神殿僅能於遠處眺望，無法走進參觀，朱庇特神殿與巴克科斯神殿則須購票始能入內參觀。買完票後，經過入口閘門處，映入眼簾的，是一堵高大的圍牆。這堵高大的圍牆有兩個小門，在早期是分別給窮人與富人出入之用，至於如何判斷是窮人或是富人，據說是以來訪者所帶來獻祭之祭品認定。在圍牆之後及朱庇特神殿之前，是一片寬闊的廣場，據傳當年用以獻祭的祭壇，就在這偌大的廣場上，但是在歲月的摧殘下，目前祭壇似乎已不復見，僅能透過復原圖加以想像。

整修中的維納斯神殿

神殿區的圍牆

圍牆後方的廣場，原先設有獻祭台

如同前面所述，目前朱庇特神殿幾乎已全數傾頹，僅剩六根柱子，但其基座仍然相當完整，幾乎毫無損傷，事實上，從基座佔地面積及基座的階梯數，以及一旁散落的石塊大小，不難推知當年朱庇特神殿的雄偉與巨大。登上基座後，不僅可以俯瞰朱庇特神殿前的廣場，同時也可眺望對面的巴克科斯神殿。

朱庇特神殿基座上的階梯，至今仍相當完整

從基座上俯瞰神殿前的廣場

僅剩六根柱子的朱庇特神殿

在這六根柱子下，人們顯得相當渺小

原先裝飾於神殿上的石材，如今卻墜落於地

朱庇特神殿印於黎巴嫩舊版紙鈔的1元上，可見其對黎巴嫩的重要性（背面則印有傑塔溶洞）

與紙鈔幾乎同一角度拍攝朱庇特神殿

巴克科斯神殿的規模雖然不若朱庇特神殿，但因其少有傾頹，保存完整，常常被諸多旅遊網站作為巴貝克的象徵，更重要的是，它並非事後再以殘骸所重建，而是一座「原裝貨」，這也是巴貝克當地人相當引以為傲之處。面對眼前這樣如夢似幻的景象，突然覺得，當初下定決心來此一遊，是個正確的決定，畢竟中東地區局勢不如東亞或歐洲穩定，轉瞬間可能就風起雲湧，豬羊變色，就像現在已經烽火連天的敘利亞，在幾年前仍然是許多背包客的最愛。

三座神殿中最完整的巴克科斯神殿

神殿外走廊的天花板至今仍可見精細的雕工

神殿的入口處

神殿入口處拱門上方的雕刻仍然相當清晰

神殿內部尚稱完整，能如此保留至今可說是奇蹟

巴克科斯神殿堪稱巴貝克的代表，自然也收錄在名勝古蹟系列的紙鈔中

參觀完巴貝克遺跡後，已經是中午時分，在司機的推薦下，前往了當地的餐廳用午餐。黎巴嫩的傳統餐點其實與中東地區差異不大，多已烤肉為主，可選擇的肉類有牛羊雞，而幾乎每餐都會附的香濃豆泥，雖然油膩，但味道濃郁，令人不禁一口接一口，通常會搭配著餅皮食用。不過令人印象最深刻的，莫過於搭配烤肉的蔬菜，在這裡，蔬菜皆為生菜，少有切塊切丁，清洗過後就擺盤上桌，也因此可以看到整根的青辣椒或整顆的紅番茄，用餐時再依個人喜好自行切取，如此豪邁的吃法是我生平首見，但是能夠吃到原汁原味的蔬菜，油膩多汁的烤肉就不再那麼令人卻步。

黎巴嫩當地口味的沙拉，偏酸，並不太合我的胃口

常見的烤肉，下面的餅皮應該只是吸油用，不過我還是把它吃了

新鮮的生菜與香濃的豆泥

用過午餐後，司機帶我來到今天行程的最後一站，也就是Ksara酒莊（Château Ksara）。這裡是黎巴嫩最古老的酒莊，但是說古老，其實也僅一百多年而已（成立於1857年）。雖然說這邊的酒是黎巴嫩數一數二的有名，但是對不喝酒的我來說並沒有太大的吸引力，而這裡藏酒的地窖又沒摩爾多瓦的來得壯觀，因此草草逛完就先行離開了。

酒莊的外觀，上面印有成立日期

正在品酒的觀光客，可惜我不喝酒，無緣品嘗

酒莊內的地窖，規模不是特大

參觀完酒莊，這一日的行程也告一段落，司機隨後便載我回貝魯特的飯店，抵達貝魯特時已經是傍晚時分。這一晚，也是我在黎巴嫩的最後一晚，一般都習慣在最後一晚吃一餐當地知名特色餐廳，然而入夜後的貝魯特，卻籠罩著一股詭譎的氣氛，一整排的裝甲車竟然在街上疾駛，不免讓人多做聯想，為求安全，我便跑到當地的雜貨店，買兩包東方口味的杯麵充作晚餐，早早地返回飯店，避免節外生枝。

大街上忽然湧現的裝甲車，讓空氣倏忽間充滿詭譎的氣氛

（待續）