斯瓦巴群島：人跡北境，來者不拒（一） @ 小律師的冒險雜記

北極圈，一道因人類科學研究所劃設的假想圈線，同時也是不少旅人預征服的世界之巔。在現在科技的發展下，挑戰北極圈已不像以前是一場冒險，而是一種休閒，從動輒上百萬的北緯90度（即正北極）核子動力破冰船之旅，到北極圈邊緣的冰島探索極地，各種行程間沒有難易度上的區別，只有價格上的差異。

作為一個地理迷，對於北極圈的探索雖不到著迷，但也是心嚮往之，但更有興趣的，是在這個惡劣環境下的人類活動，比起正北極，全境在北極圈內的斯瓦巴群島（Svalbard）反倒更加吸引。不過，2015年9月的冰島之旅，那冷冽的空氣，已經讓身為熱帶島嶼子民的我有些難受，經過多方的考量下，決定選在2016年的6月底前往斯瓦巴群島，作為人生中極圈旅行的首站。

地圖中綠色的區域即為斯瓦巴群島，其緯度遠高於冰島及格陵蘭大多數區域（圖片來源：維基百科）

壹、北極圈的代價：要窮遊也是需要一點運氣

一趟斯瓦巴群島之旅的開銷，與正北極行程相比，根本是九牛一毛，但整體而言，與目前國人最熱衷的冰島相比，仍然是有過之而無不及。

首先是機票的價格，飛斯瓦巴群島的航點基本上只有奧斯陸（Oslo）與另一個極圈城市特羅姆瑟（Tromsø），航班價格會隨著出發日期與地點有著大幅波動，有可能會因為想多玩幾天而需付上兩倍的機票價格；再來就是飯店，斯瓦巴群島上可選擇的飯店並不多，且六月正是旺季，不少飯店一晚下來都是動輒5000臺幣以上，即便想省錢住最廉價的青年旅館床位，也得看運氣是否夠好，因為很有可能在出發前的幾個月內就全部售罄，這時很可能只可被迫選擇較貴的一般飯店；最後則是行程的部分，斯瓦巴群島的面積雖然將近視臺灣的兩倍大，但基於生態保護等因素，城市間並沒有公路運輸或自駕這類的選項，而海運則是班次有限，因此最佳的遊覽方式，大概還是參加當地行程，不過這樣的行程一趟也是高達1萬臺幣左右，但若打算造訪的是號稱人類最北的定居點新奧勒松（Ny-Ålesund），費用則是一般行程的兩倍以上，對背包客而言，都是令人咋舌的數字。

幾經考量後，最後決定全程下榻於斯瓦巴群島的隆雅市（Longyearbyen），並再以隆雅市為基地，參加自當地出發的行程，前往群島上的其他知名景點，用最精簡的資源，探索這個神秘的極北國度。

貳、永晝下的派對─極北之境的第一次接觸

斯瓦巴群島的主權名義上雖然屬於挪威，但在1920年所簽訂的斯瓦巴條約（Svalbard Treaty）下，挪威對斯瓦巴群島的統治權，幾乎是處處受限，最明顯之處，莫過於斯瓦巴群島的境管部分。根據斯瓦巴條約規定，挪威不得對該條約的締約國國民限制入境，因此現在的斯瓦巴群島，不僅不在申根區內，抵達後亦無所謂的入境檢查程序。

前往斯瓦巴群島意味著離開挪威本土（申根區），因此在搭機前仍要辦理離境手續

2016年的06月25日的凌晨1點30分，在經歷過班機誤點及3小時的飛行後，終於抵達了隆雅市，說起來深夜的航班並不稀奇，但飛機窗外的一片明亮（儘管仍然多雲），這時候才意識到自己真的進入了北極圈，與永晝進行了第一次的接觸。

從奧斯陸飛往隆雅市的航空以北歐航空（Scandinavian Airlines）與挪威航空（Norwegian Air Shuttle）為主

登機門前都是要前往斯瓦巴群島的旅客，不過勇猛的歐洲人都一身短袖，只有亞洲人穿著長袖

凌晨抵達隆雅市後機艙外的景色，天還亮著

因為沒有境管的問題，所以走出機艙，下一站就立馬來到了行李轉盤，等待提領行李，而靜默在行李轉盤上方的北極熊標本，並不像我們一般所見的張牙舞爪，但也足以讓遊客對這個北極熊的故鄉，留住了第一印象。然而，更令人印象深刻的，是在凌晨時段，這個小機場居然人聲鼎沸，剛來訪與即將離開的旅客皆齊聚一堂，讓這個冷清的極北之境意外地注入溫暖。

行李轉盤上的北極熊標本，看起來相當溫馴

機場內剛抵達及要離境的旅客齊聚一堂，相當熱鬧

走出機場，眼前就是一片美景，即便烏雲密布

踏上北極圈的是人生難得的經驗，更何況是踏上全球最北的城市，不少遊客特別拿起相機先拍照留念

機場外有趣的路標，在這邊才知道原來已經離倫敦這麼遠

領到行李，搭了公車來到隆雅市市區，辦好入住手續，一路折騰下來，也已經是凌晨兩點左右了，只不過，永晝下的隆雅市，太陽始終懸掛於天際，刺眼的光線讓人難以產生睡意，最終還是需要拉上窗簾，才有辦法入眠，為一早的行程作準備。

斯瓦巴群島熊比人多，因此飯店房間布置也是以北極熊為主題

凌晨兩點從房間看出去的景色，如果不拉窗簾應該是真的會睡不著

參、巴倫支堡：屬於斯拉夫人的工礦之城

清晨，睡不到幾小時的我，為了一整天的巴倫支堡的行程，不得不強打起精神，儘速用完早餐，等待旅行社的到來。雖然這麼早起床著實讓人崩潰，但也意外看到野生麋鹿竟在市區遊蕩，這讓長期在都市生活的我一度以為自己眼花，卻也讓我對這個熊比人多的國度深感好奇，可惜驚訝過度，一時忘記將其攝影存證，只能將其留存在腦海之中。

飯店的自助式早餐，有吃不完的燻鮭魚，對於生魚片愛好者簡直是天堂

清晨的隆雅市市區

一、斯瓦巴條約的恩澤：來者不拒

今天前往巴倫支堡的船是一艘掛有法羅群島籍的遊艇，由菲律賓籍海員所營運，搭配的是在斯瓦巴群島已定居達十年的瑞典導遊，而目的地巴倫支堡，則是一個以俄羅斯及烏克蘭人士為主的城鎮。行文至此，讀者應該不難發現，在斯瓦巴群島上活動的人士，來自四面八方，宛如聯合國一般，而這一切都是拜如前述之斯瓦巴條約的無境管規範所賜。因此，在斯瓦巴群島，每個人都可以是來去匆匆的過客，但也可以是落地生根的歸人。

隆雅市的港口，有不少遊客已經等著上船出海

船尾掛著法羅群島的國旗

二、宛如沾到灰塵的艾斯馬克冰河

上了船後，導遊簡單地說明一下船上安全逃生路線及今日行程後，遊客也開始在船上自由活動。然而，今天的第一站，並不是巴倫支堡，而是艾斯馬克冰河（Esmarkbreen）。

嚴格來說，這並不是我第一次看到冰河，但在海上如此近距離觀看，卻是頭一遭。或許因為已經結冰超過千萬年，冰河的表面呈現出染上一層灰的狀態，但其壯觀程度仍絲毫不減。不同於格陵蘭知名的Eqi冰河，艾斯馬克冰河相對來說並沒有這麼旺盛，因此冰河本身並非隨時都有肉眼可見的崩落現象，因此在冰河與海洋的交界處也僅有少量的碎冰產生，有部分成為了海獅在海上遊憩的休息站，有部分則被船員撈上船來供遊客欣賞，並分割成數小塊，搭配佳釀招待遊客。不喝酒的我無福享受這樣的組合，只能跟船員要了一塊，買了罐可樂搭配，沒想到這萬年冰塊竟讓可樂意外地甘醇爽口，也許這一切要歸功於數萬年前那個尚未遭受汙染的大自然。

艾斯馬克冰河全貌，或許是因為烏雲密布的關係，看起沒有這麼亮眼

近看冰河可以發現其實表面真的有些灰黑，不確定那是否也是萬年的灰塵

窩在冰塊上的海獅

瑞典領隊把玩著撈起來的冰塊

其他的冰塊則被菲律賓船員拿去分割成小塊並斟酒分享給遊客

內含著數萬年前空氣的冰塊

三、要再來點烤鯨魚嗎？

參觀完艾斯馬克冰河後，時間也接近中午，船員在方才遊客欣賞冰河時，悄悄地準備好了午餐。也許考量到極圈的寒冷氣候，午餐有著不少高能量的食物，甚至還貼心地準備了適合亞洲人口味的白飯，然而其中最特別的，就是烤鯨魚。說起來，鯨魚肉對我來說並不是如此陌生，先前在冰島就看過一次，因此在同屬北歐的斯瓦巴群島再次看到，並不怎麼意外，不過整桶醃漬的鯨魚肉擺在眼前，並且以吃到飽的方式提供給遊客，這樣特別的經驗倒是頭一遭，只是說到底，我還是無法克服內心對不熟悉的食物的恐懼，所以也只能婉謝船員的好意，在一旁將這樣的景象記錄下來。

午餐也是吃到飽，有魚有肉，而白米飯對餐餐吃西餐的亞洲人來說更是救贖

正準備烤肉的菲律賓船員

烤肉架旁的這桶醃漬肉品正是鼎鼎大名的鯨魚肉

四、依山傍水的巴倫支堡

午餐過後，船隻也逐漸接近巴倫支堡，這時在海上也可發現，巴倫支堡基本上是座沿著山坡所發展的城鎮，因此船隻靠岸的碼頭，其實是在市區下方，而碼頭與市區間則是以樓梯相連。

從海上遠望的巴倫支堡

山下的港口，也是巴倫支堡對外的門戶

巴倫支堡是沿著山坡所發展，因此要到市中心要走上一段步道與階梯

同團年長者較多，當地接待人士也很貼心地準備小巴接送

沿山坡所建的階梯與步道其實規劃的不錯，很適合邊散步邊欣賞風景

山坡上不只有許多木造房子，甚至設有一個盪鞦韆，相當有趣

五、煤礦不只是煤礦，同時也是戰略

巴倫支堡一名是源自知名的荷蘭探險家威廉‧巴倫支（Willem Barentsz），但目前則是由俄羅斯政府所經營的煤礦公司北極煤礦（Arktikugol）所營運，以上看似詭異且複雜的敘述，其實與整個斯瓦巴群島的歷史背景有關。事實上，巴倫支堡曾於1920年由荷蘭人向俄羅斯買下此處的煤礦，並以發現斯瓦巴群島的巴倫支命名該的，惟荷蘭人後因資金困難而中斷經營，俄羅斯人於1932年又再次重新掌握，而巴倫支堡一名也就沿用至今。

山坡上成堆的煤礦，說明著巴倫支堡的產業結構

這一段歷史反映的不只是巴倫支堡統治者的更迭，同時也隱含著歐洲各國在這極北之境百餘年來的競逐與角力，採集煤礦或許只是理由與藉口，關鍵的戰略位置與豐富的海洋資源恐怕才是為各國所垂涎。為了避免潛在的軍事衝突發生，1920年的斯瓦巴條約，將斯瓦巴群島全境非軍事化，讓締約國皆可公平地在當地進行經濟活動的競爭，也造就了挪威領土上有著以俄羅斯人為主體的巴倫支堡的奇特現象。

六、麻雀搖身成春燕

這天在港口迎接我們的導遊是位俄羅斯大叔，講著一口流利的英文，當我們一下船就以開玩笑的方式提醒我們準時回到港口，不然就要在巴倫支堡過夜，逗得整團的歐吉桑歐巴桑哈哈大笑，斯拉夫人嚴肅冷酷的刻板印象在其身上顯不適用。

照片左邊的是幽默的俄羅斯導遊大叔，藍色建築物則是設有游泳池的體育場館

巴倫支堡的範圍其實不大，整座城市主要就以一條寬度稱不上馬路的道路為軸心，但是麻雀雖小，五臟俱全，不僅有現代化的體育場館，也有小小的木造東正教堂，這邊更有一座全球最北的俄羅斯領事館，不過說到領事館，俄羅斯大叔則戲謔地說領事館只是裝飾品，因為碰到問題問了領事館，得到的答案都會是「你的錯！」，幽默詼諧間，似乎也反映著共產時期行政顢頇問題，至今仍然存在。

這條路就是整座城市最主要的道路，巴倫支堡的建築物也多沿著這條路而建

當地的學校也設在這條主要幹道上，外觀相當可愛

走近一看可以發現這間學校的彩繪是以俄式城堡為主題

小巧但精緻的東正教堂，是當地的信仰中心

教堂雖小，但是內部還是相當整潔，不因木造而馬虎

市中心的大廣場，正中間的紅色建築正是導遊口中沒什麼功能的俄羅斯領事館

市中心廣場的一角，從這邊可以直接看到海

不遠處還有一個大平台，在這裡可以欣賞附近的無敵海景

從市區眺望遊艇停泊的碼頭

或許是上班時間，在這號稱煤礦城的巴倫支堡，竟然看不太到太多礦工的蹤跡，僅有幾個礦工在一旁的簡易足球場上踢足球。根據瑞典導遊的說法，當地的礦工有不少是來自烏克蘭或羅馬尼亞等前蘇聯或前共產國家，其與公司的合約多為兩年一簽，不過在這極北之境生活兩年談何容易，因此據說會有一個月的適應期，讓礦工在這一個月內的適應期體驗當地生活後決定是否續留。